Panerai Luminor 1950 3 Tage Titanio DLC PAM629 'California Dial' Uhr Hands-On

Liebe sie oder hasse sie, eine Sache, die Sie nicht mit Panerai tun können, ignorieren sie. Panerai hat wieder Wellen bei Watches & Wonders 2015 mit ihren neuesten Special Edition Uhren gemacht. Ich beziehe mich natürlich auf die neue Panerai Luminor 1950 3 Days Titanio DLC PAM629 "California Zifferblatt" Uhr, und auch seine verdrehte Schwester, die PAM617.
Wir schrieben zuerst über sie hier, aber wir dachten, dass es nützlich sein würde, auf diese Uhren jetzt zu erweitern, da wir einige praktische Zeit gehabt haben und auch ein paar Tage, um auf ihnen zu kultivieren. Heute beginnen wir mit dem, was wohl um so umstrittener ist, die Panerai Luminor 1950 3 Days Titanio DLC PAM629.


Die PAM629 verwendet Panerai bewährte Luminor 1950 Gehäuse, die 47mm breit ist. Dies macht die Panerai Luminor 1950 3 Days Titanio DLC PAM629 eine große Uhr. Während es groß sein kann, sind die Laschen ziemlich ausgeprägt, so ist es nicht unbequem zu tragen, auch wenn Sie kleinere Handgelenke haben. Und weil es in Titan gemacht ist, fühlt sich die Panerai Luminor 1950 3 Days Titanio DLC PAM629 auch bemerkenswert leicht. Das schiere Gewicht dieser Uhr verwirrt mit Ihrem Verstand. Sie erwarten ein kräftiges Stück, und wenn Sie es abholen und es anziehen, fühlt es sich an wie eine viel kleinere Uhr. Die DLC-Beschichtung hilft, das Gehäuse widerstandsfähiger gegen Kratzer und Verschleiß zu machen, und es ist eine erste für Panerai in dem Sinne, dass ihre DLC-Stücke traditionell Stahlgehäuse verwendet haben.


Moving on, was ist wirklich umstritten über die Panerai Luminor 1950 3 Tage Titanio DLC PAM629 ist sein Zifferblatt. Ja, es hat, was als Kalifornien-Zifferblatt bekannt ist. Dieses Zifferblatt, das aus halben römischen Ziffern und halb arabischen Ziffern besteht, ist speziell für Panerai, weil es auf der Panerai Referenz 3646, einer der ersten Rolex-made Panerais verwendet wurde. Es ist ein sehr einzigartiger Entwurf, zum sicher zu sein und bis das Panerai Luminor 1950 3 Tage Titanio DLC PAM629, das kalifornische Vorwahlknopf nur auf Panerais Kissenkasten Radiomir Uhren erschien. Und aus diesem Grund weinen Panerai-Traditionalisten Foul.


Aber diese Bürgermeister beiseite, werden die Neutralen noch einmal auf Panerais Widerstreben hinweisen, sich anzupassen und etwas Neues zu zaubern, das wirklich neu ist. Der neue Panerai Luminor 1950 3 Days Titanio DLC PAM629 ist sicher iterativ und nicht revolutionär, aber das macht Panerai am besten. Außerdem dachte ich, im vergangenen Jahr Radiomir 1940 Chronographen waren ziemlich erfrischend. Ich schweife ... also zurück zum PAM627. Nun, die Tatsache, dass es die erste Luminor-Uhr ist, die ein California-Zifferblatt trägt, sollte sicherlich etwas in den Annalen der Panerai-Geschichte bedeuten und somit den Erfolg dieses Modells gewährleisten. Darüber hinaus ist die Panerai Luminor 1950 3 Days Titanio DLC PAM629 auf nur 300 Stück begrenzt und die Zielgruppe wird sicherlich nicht daran interessiert, dass die PAM629 ist nicht historisch korrekt.


In der Tat, die Panerai Luminor 1950 3 Tage Titanio DLC PAM629 tropft mit kühlen. Das dunkle, schwarze Gehäuse, gepaart mit dem gleich schwarzen Zifferblatt, passt perfekt zu den faux Vintage-Marken und den goldenen Händen. Der Fall wird in der typischen Panerai-Qualität wiedergegeben, das heißt, es ist wirklich gut. Die Linien sind scharf und die gleichmäßige matte Oberfläche scheint fast saugen Licht, das macht die goldenen Hände zeichnen sich noch stärker. Das mitgelieferte Ponte Vecchio Wadenband schreit auch Qualität, obwohl ich vermute, dass manche Benutzer miffed werden würden, dass es sich auf nur 22mm verjüngt. Ich persönlich bevorzuge eine einheitliche 26mm Armband auf meine 47mm Luminor 1950 Uhren.

Im Inneren der Panerai Luminor 1950 3 Tage Titanio DLC PAM629 wird von der P.3000 Kaliber angetrieben. Es ist weit verbreitet in vielen anderen 47mm Panerai Uhren und ist so bewährte wie sie kommen. Es verfügt über zwei Fässer, die ihm eine Gangreserve von 72 Stunden, oder 3 Tage geben - aber ich vermute, dass Sie das schon aus dem Namen der Uhr wussten. Andere bemerkenswerte Eigenschaften sind die volle Balancenbrücke und freie gefederte Balance. Jedoch werden Besitzer nicht in der Lage, irgendwelche davon zu sehen, weil die Panerai Luminor 1950 3 Tage Titanio DLC PAM629 hat eine verschraubte Titan-Gehäuseboden.


Die Panerai Luminor 1950 3 Days Titanio DLC PAM629 ist bei $ 11,700 , das ist einiges an Geld, wenn Sie sich erinnern, dass die Panerai Luminor 1950 3 Tage (PAM372) bei rund $ 9,100 festgesetzt wird. Aber dann, betrachten Sie dies: Sie erhalten eine Titan-Gehäuse mit DLC-Finish sowie ein einzigartiges Zifferblatt zu entsprechen. Ich würde sogar sagen, dass seit dem PAM 629 ist die erste Luminor zu einem kalifornischen Zifferblatt haben, ist es ein kleines Stück Panerai Geschichte. Die Tatsache, dass es auf nur 300 Stück begrenzt ist nur das Sahnehäubchen auf Kuchen. Panerai.com mehr sehen replicauhren und Panerai Uhren

Tissot SeaStar 1000 Chronograph Valjoux Limited Edition Uhr ansehen

Wenn Sie auf dem Markt für eine neue mechanische Tissot Taucheruhr sind, dann ist dies das Modell, das Sie wahrscheinlich wollen. Tissot veröffentlichte dieses Limit-Edition-Modell als eine High-End-Version des Standard SeaStar 1000 Chronographen (die wir hier behandelt haben). Auf den ersten Blick sind die beiden ähnlich. Es stellt sich die Frage, warum Tissot die High-End-Modelle überhaupt veröffentlicht, aber ich bin froh, dass sie, weil dies ein großer Tissot Taucher ist.
Die Tissot SeaStar 1000 Chronograph Valjoux Limited Edition ist besser als der Standard SeaStar 1000 Chronograph in fast jeder Hinsicht. Besser Fall, bessere Bewegung, besseres Zifferblatt. Allerdings fügt es etwa $ 1000 auf den Preis im Vergleich zu den Tissot SeaStar 1000 Chronograph. Also lassen Sie uns sehen, was das zusätzliche Geld geht in Richtung.
[Youtube http://www.youtube.com/watch?v=G99BFkOmi2Q&version=3&hl=de_US]


Die limitierte Auflage SeaStar 1000 Chronograph Valjoux ist ein Haar größer als das Standardmodell bei 49mm breit und 48mm breit. Sie können nicht wirklich sagen, die Größe zu erhöhen, aber es ist da. Dies sind sowohl große Uhren, aber mit stubby Lugs sind sie dazu bestimmt, auf den meisten Handgelenken sitzen. Das Zifferblatt sieht sehr groß aus, dank der dünnen Vintage-Stil rotierenden Taucher-Lünette. Dieser Lünette ist einer der ersten Orte, die Sie eine Qualitätserhöhung über dem Standardmodell sehen werden. Die Lünette ist mit schärfer eingravierten Ziffern und einem sichereren Gefühl besser gemacht.
Beide haben Stahlgehäuse, aber das Finishing, Polieren und Detaillieren sind alle auf dem Valjoux-Modell besser. Allerdings haben beide 300 Meter Wasserbeständigkeit und Saphir-Kristalle auf der Vorder-und Rückseite. Ich denke, dass das Valjoux-Modell eine bessere AR-Beschichtung hat. Features auf dem Fall sind die gleichen, aber wieder die Qualität ist besser auf dem Valjoux. Die Uhren haben automatische Helium-Löse-Ventile in die linke Seite des Gehäuses sowie verschraubte Sicherheit Chronograph Schieber gebaut. Ich mag die großen Kronen, die leicht zu erfassen und zu betreiben sind. Sie sind verschraubt für Wasserfestigkeit natürlich.

Der Unterschied zwischen den Bewegungen ist ein bisschen signifikant. Der Standard SeaStar 1000 Chronograph nutzt den preisgünstigen Schweizer ETA C0.211 Automatik-Chronographenwerk, während das limitierte Modell das bewährte Schweizer ETA Valjoux 7750 Automatikwerk mit einem goldgetönten automatischen Rotor, beide gesehen durch die Gehäuseboden (I Wie das gedruckte SeaStar-Logo und Seepferdchen auf dem Rückwandfenster der Valjoux-Version). Keiner der Bewegungen ist, was ich "Phantasie" nennen würde, aber sicher ist die 7750 eine bessere Bewegung. ETA versuchte, die Unterscheidung zwischen den beiden Bewegungen etwas ausgeprägter in der Funktion zu machen, indem sie die C0.211 ein Sechs-Stunden-Chronograph im Vergleich zu den 12 Stunden Timing für die 7750. Dies ist eigentlich eine sehr willkürliche Unterscheidung technisch gesehen, aber Ich bekomme, warum sie es getan haben. Auch die 7750 ist eine Tag / Datum Bewegung, während die C0.211 nur das Datum zeigt. Dies spiegelt sich auf dem Zifferblatt der Uhren entsprechend.
Der SeaStar 1000 Chronograph Valjoux (der "1000" -Teil des Namens stammt aus der ca. 1.000 Meter hohen Uhr - gegen 300 Meter - der Wasserbeständigkeit) zeigt an, dass es die ISO 6425 Standards erfüllt Die Uhr. Die Standard-Version könnte auch passieren, aber Tissot wollte sicherstellen, dass Sie wissen, dass für die Limited-Edition-Modell. An beiden Modellen ist ein Gummiband befestigt. Die Qualität ist für das Valjoux-Modell besser. Das Standard-Modell kommt mit einer Metall-Armband-Option, die nicht verfügbar ist für das begrenzte Modell.


Leicht das beste Teil des SeaStar 1000 Chronograph Valjoux Modell ist das Zifferblatt. Dies ist ein unglaubliches Upgrade über das Standardmodell, das ehrlich billig aussieht. Sie müssen eine grundlegende wie der Design haben, aber die Qualität und Lesbarkeit sind hervorragend für das begrenzte Stück. Die matte schwarze Zifferblatt hat einige periphere snailed Texturierung und mehr vertiefte Subdials im Vergleich zum Standard-Modell. Die limitierte Version enthält auch angewandte Stundenmarker mit hervorragender Lume. Die angewandten Zeitmarken machen das Stück 10 mal besser aus meiner Sicht. Sie können sehen, kleine Unterschiede in den Händen (wie die Neben-Sekundenzeiger), sowie den Text auf dem Zifferblatt. Anscheinend ist das Valjoux-Modell "Professional" (was auch immer das bedeutet). Wie ich bereits erwähnt habe, sehen die Zifferblätter auf den ersten Blick wirklich ähnlich aus, aber bei genauer Betrachtung gibt es all diese zahlreichen Unterschiede.
Tissot produziert nur 1000 Stück der SeaStar 1000 Chronograph Valjoux Limited Edition-Modell. Es fühlt sich wirklich wie die Uhr an, die Tissot Designer ursprünglich machen wollten, aber durch Preisanforderungen mit dem Standardmodell eingeschränkt waren. Irgendwie bekamen sie das grüne Licht, um eine limitierte Version des High-End-Stücks zu machen, das sie machen wollten. Es ist eine überraschend gute Uhr und gehört zu den hochwertigen Tissot mechanischen Uhren, die ich je hatte das Vergnügen zu tragen. Die visuelle Ähnlichkeit der limitierten Edition-Modell hat, um das Standard-Modell ist eher amüsant, aber vielleicht fügt Charme und Mystik in die Sammlung. Einzelhandelspreis für Tissot SeaStar 1000 Chronograph Valjoux Limited Edition Uhr ist $ 2,250 .

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Weiß Gold Girard Perregaux Tri-Axial Tourbillon Replik-Uhr

Lassen Sie uns mit der Gestaltung dieses außergewöhnlichen Girard Perregaux dreiachsigen Tourbillon Replik - Uhr beginnen. Die Stunden und Minuten werden als kleines Sub-Zifferblatt angezeigt, um die Majestät der Hauptkomplikation, nämlich das brillante Tourbillon, zu entlarven - es gibt den Eindruck, wie es in der Blase geschlossen wurde. Gewölbtes, entspiegeltes Saphirglas wird am Gehäuseboden angebracht. Der interessante Ansatz für das Design dieser Uhr ist ein Zifferblatt mit einem vertikalen Raster, das teils eine Meisterwerksbewegung zeigt. Mit Blick auf die Oberseite dieser Blase mit einem Tourbillon sehen wir den Teil der Bewegung. Die Leistungsreserve wird interessant in der bogenförmigen Anzeige dargestellt. Alles ist innerhalb der 48mm-Gehäuse aus Weißgold eingerichtet.

Eine weitere großartige Geschichte von Girard Perregaux in seiner Tri-Axial Tourbillon Uhr erzählt. Aber diese Dinge machen diese Uhr sehr kompakt. Harmonische und proportionale Absicht ist ein wenig geschüttelt durch diese bogenförmige Gangreserve-Anzeige und eine vertikale Rasterscheibe.Die ganze Uhr ist sehr elegant und stilvoll in ihrem Design.
Der Beweis ist der Girard Perregaux Tri-Axial Replica in weiß gold.Girard Perregaux - zweifellos ein Experte der Königin von Komplikationen, nämlich in der hochentwickelten Tourbillon. Trotz der Tourbillon wurde vor langer Zeit eingeführt, bedeutet es nicht, dass die Uhrmacher haben aufgehört zu erweitern, ganz im Gegenteil.

Die Uhr geht mit passendem Alligatorlederarmband in schwarzer Farbe. Es ist ein echtes Kunstwerk. Das GPE09300-0002 ist die manuell gewickelte mechanische Bewegung. Es verfügt über eine Gangreserve von etwa 60 Stunden.Die gesamte Bewegung dieser spektakulären Uhr ist etwas mehr als nur eine Bewegung, die einen Zeitmesser macht. Es dauert fast 160 Stunden für die Uhrmacher zu montieren die gesamte Bewegung, bestehend aus 317 Teile.
Girard Perregaux bewegt sich weiter und schafft komplexere und innovative Wege, um die negativen Auswirkungen der Schwerkraft zu überwinden. Sein multidimensionaler Drehmechanismus ist in der konvexen Linse eingeschlossen, die mit dem Saphirglas verbunden ist, weshalb das ganze Tourbillon einen anständigen Raum zum Drehen hat.
Schließlich ermöglicht eine dritte Struktur, dass sich die gesamte Anordnung alle zwei Minuten auf einer weiteren Achse dreht. Dieser komplexe Mechanismus ist makellos fertig gestellt, und seine 140 Komponenten insgesamt nur 1,24 g. Es wird in eine Struktur gepasst, die sich alle 30 Sekunden auf einer anderen Achse dreht. Die Balance führt ein Ballett durch, das wegen der hohen Rotationsgeschwindigkeit der verschiedenen Wagen viel fesselnder ist. Der Innenraum Wagen, geformt wie eine Leier in der Girard Perregaux Uhren Replika Tradition, dreht sich einmal pro Minute. mehr sehen rolex fake und Replica Hermes

Rossling & Co. Quartz and Automatic

Montreal's Nadim Elgahry is a busy fellow. The Time Bum has already featured stories on his other two brands, Makara and Helgray, but he is also a partner in Rossling & Co., which produces slim dress watches. The first, a Swiss quartz with a minimalist dial and tweed strap, launched on Kickstarter just about one year ago. The crowd funding community liked what they saw and two days later, it was fully funded. Since then, the initial batches have met their owners, the quartz model has been revised, and a new automatic will be launched on Kickstarter on Tuesday, October 7. Rossling & Co. provided one of each for this review, both with white dials and blue hands. At first blush, the two are remarkably similar, but is is interesting to see how the two kinds of movements make two very different watches. Please note that the automatic sent for review was part of the initial batch, and this model may see improvements as  Kickstarter stretch goals are attained. The quartz is in stock now for $179. The automatic will sell for $499, but will be available for pre-order on Kickstarter for $359 - $399. 

Both watches have polished stainless steel cases with flat sides, rounded case backs, straight lugs, and a flat sapphire crystal. They both have expansive dials that fill the entire surface area of the case save for a slim bezel. Typical of most dress watches, the have no luminous paint. Water resistance is only 3 ATM for the quartz, which is on par for a dress watch. The automatic is rated for a more robust 5 ATM. At 40mm across, they are an appropriate size for a modern dress watch, and perhaps even more importantly, they are a proper thickness. I have always been of the opinion that a thin, elegant watch is best with formal wear, and both of these watches fit the bill.

The lugs on both watches are angled downwards. On the original quartz edition, they were fitted with a screw bar, the heads of which protruded from either side. The new cases have eliminated the screws in favor of a conventional spring bar and drilled lugs. I think this was a good choice as I am not a huge fan of fiddling with tiny screwdrivers, and the security of such a design is entirely unnecessary on a dress watch. Moreover, the new lug design is more in keeping with the clean lines of the case and the drilled lugs make strap swaps much easier. The case backs of both watches are solid and decorated with the Rossling & Co. brand. The heads of four retaining screws are also visible.

The quartz model uses a Ronda Slimtech 1069 quartz movement with a 3-year battery life. Rossling & Co. took full advantage of its diminutive size, housing it in a positively wafer-thin 7mm case. The undecorated crown is a tiny polished nub, not unlike that on the Helgray models. It makes sense given the low profile of the case, but looks undersized when viewed from above. 

The automatic model has a Miyota 9015 inside. This is the familiar high-beat movement used by many micro brands of late. It has 24 jewels, a smooth 28.8k bph beat rate, 49 hour power reserve, and hacking and hand winding capabilities. Typical of these Miyotas, it also has a noisy rotor. I have grown accustomed to this in tool watches, but I find it distracting and out of character in a dress watch. The unit is larger than the Ronda quartz, but still fits a case that is only about 9mm thick. This is bigger than the quartz, but still quite svelte. The crown is larger and more substantial than that of the quartz. It is also signed with a Rossling "R." Personally, I find the case to crown proportions to be better on the auto than the quartz.  

Dial designs are clean, modern, and balanced. Both have stick shaped markers and hands. The markers are applied and polished, the hands are blued. It is a particularly pleasing combination against the milky white dial, at once contemporary and traditional. This is the only color combination available on the automatic. Quartz buyers may opt for black/silver and white/silver versions. 

The quartz has a small seconds counter that fills out the lower half of the dial, and balances nicely against the black Rossling & Co. brand at the top. The size of the dial allows the sub dial to be positioned near the center so it does not interfere with the hour markers. There is no other text on the dial. It is clean, simple, and restrained. In contrast to the quartz, the automatic has no small seconds, but rather a blue central second hand with a small, round counterweight. The space at the lower half of the dial is filled with the text  "Self Winding" in an arc flanked by arrows. I like the way it balances the branding at the top (this time with the words stacked) and mimics a rotor engraving, creating a gentle reminder of the automatic movement within. It also features a porthole date window at 3:00. 

Both watches have 20mm straps that taper to signed, 18mm buckles. The sample watches came on standard quartz model's grey tweed straps with leather backing and keepers. The wooly texture of the straps looks fantastic in contrast to the smooth and sparse watch head. Color options include dark grey, light grey, black, and tan. The automatic will be supplied on brown suede and black leather straps. Tweed will be offered as an option. As much as I like the tweed strap, it is best suited for winter. In warmer weather, or for a dressier look, leather is in order. A nylon NATO creates a casual summer look. The simple lines on these watches will complement any number of strap options. 

The Rosslings are attractive watches that could easily find their way into almost any collection. I would not wear one to go camping, but they are suitable for any civilized occasion. With simple strap changes they will go from weekend, to boardroom, to black tie. Their slim, mid-sized cases look as good on women as they do on men. The only question is which one: quartz or automatic? For some, only an automatic will do, and the choice is clear. If you are not wedded to a self-winder, then you might consider the lower price, thinner case, and cleaner dial of the quartz. On the other hand, the auto has a date window, better crown, and that silky smooth movement. It's a tough call, but lucky for you, Rossing & Co. has something for everyone.

Quartz

Pro: Low price, super slim, available in black.

Con: Tiny crown.

Sum: A versitile and elegant watch.

Automatic

Pro: High-beat movement, better water resistance.

Con: Rotor noise, thicker than the quartz.

Sum: A versitile and elegant automatic watch.

The Time Bum approves of both.

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New Crowd Funded Watches, Part 1

It looks like the crowd funded watchmakers have been busy all summer because autumn has brought a bumper crop of watch projects. Some are genuine bargains ready to harvest, some are promising but not quite ripe, others are best left to rot into compost. Let's have a look.

Mercer Privateer and Voyager

The Mercer Watch Co. has already produced two successful models, the Brigadier and the Wayfarer. Now they are doubling their line with a pair of nautical-themed automatics. Privateer is a variant on a marine chronometer with a circular textured dial, feiulle hands, a 60-minute chapter index, and a small seconds dial offset at 5 o'clock. The brushed stainless steel case is 42mm wide, 12mm thick, and coin edged with a sapphire crystal, and 100m water resistance. A peek through the exhibition case back reveals a Miyota 8245 automatic. It is offered with a white dial and blue hands, or a navy dial and silver hands, on a padded calfskin strap.

The Voyager is a 300m diving watch. Like the Privateer, it also has an anti-reflective sapphire crystal and 42mm stainless steel case, but it is polished with a faceted timing bezel. The case back is solid and decorated with the image of a square-rigged ship in high relief. The dial is distinguished by a wave texture and luminous, diamond shaped markers. Even with a logo and a full complement of dial text, the result is refreshingly open. My only complaint is that the hands seem slightly short, but this will be remedied in the final. The watch is offered on a steel bracelet or rubber strap. Three colors are offered: white with a red bezel, white with a blue bezel, or black with a black bezel. A Miyota 9015 runs the show.

Both models will sell for $349. Kickstarter backers can get theirs for $249.

Smith & Bradley Springfield Classic Field Watch

Kickstarter veterans Smith & Bradley are back with the Springfield, a vintage military style watch assembled right here in the U.S. of A. Clearly, they consulted the finest sources for inspiration. Check out their drawing board picture. That's my photo of the 1969 Benrus and 1979 Hamilton reviewed here.

Like the originals, the Springfield has a highly legible black dial marked for 12- and 24-hour time, but it has thoroughly modern specs: domed sapphire crystal, C3 SuperLuminova, 100m water resistance, and a Ronda quartz movement. It is offered in both brushed stainless and PVD finishes. The biggest departure from the original watch is its size. It is a whopping 48mm wide, large enough to swallow a 34mm Vietnam-era watch. This gigantic case is hooked to a relatively narrow 20mm strap. Those frying-pan proportions give me pause, but it looks good in the photos. Kickstarter backers can buy one for just $159.

Tusenö First 42

From Göteborg Sweden comes Tusenö Watches. Their debut offering is the First 42, a dress-sport chronograph driven by the popular Seiko VK64 MechaQuartz. The 42mm stainless steel case is brushed and polished. Rose gold PVD is an option. They have slightly domed sapphire crystals and are water resistant to 50m. Tusenö opted for a conservative dial design with Arabic numerals, a railroad index, and beveled lance hands.

Dials are white or sunray black. The brand name is a touch large to my eye, but the overall proportions are good and I appreciate that they chose balance over clutter and omitted the date. Three straps are offered: polished mesh, crocodile print leather, and suede with butterfly deployant clasps. In my opinion, the white/mesh and black/suede win the day.

Early bird pricing for the First 42 starts at kr2540, or $308 USD, $100 off retail.

JAGD Osterbrø

The folks at JAGD have gone out of their way to design a watch that you design. Confused? Well, we've got a round, lug less, stainless steel case measuring 43.5mm wide and 11mm thick, housing a basic Miyota quartz. It has a sapphire crystal, 24mm strap, and it is all dial. That dial is a blank slate, just waiting for your idea to be zapped into its surface with a laser.

We've seen "design your own" ideas before and they usually fall flat, but the Osterbrø has promise. For one thing, they offer a nice variety of dial materials. Want metal? The choose from brushed brass, steel, or copper. Feeling woodsy? Try cherry, bamboo, mahogany, or walnut. Going slick and colorful? Then the Gravoply plastic is for you. Choose the case color (steel or gunmetal), hands, and then roll up your sleeves for the fun part: designing your own dial. You can pick a supplied pattern or whip up your own from scratch using Adobe Illustrator and the JAGD design template.

Admit it, you've always thought you could design your own watch face. Here is your chance! For just kr1000 (about $150 USD), you might as well give it a shot.

TōR

Finally, we have TōR "gorgeous luxury watches." Have you ever wished somebody would make an homage to the Diesel Flare Chrono? Of course not. No one has ever thought that. It is an unbearably stupid idea, but that didn't stop TōR from trying. Looks like this one has already died on the vine.

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